?

Log in

No account? Create an account
i

kuchiravenko


Максим Кучерявенко

- Чем отличается столяр от плотника? - Ну, столяр может сделать, например, стол. - А плотник? - Плот


Previous Entry Share Next Entry
Про классический столярный клей
i
kuchiravenko
Расскажу сегодня про свои эксперименты со столярным клеем. Имеется ввиду классический столярный клей, глютиновый (коллагеновый), то есть мездровый либо костный (в этом посте про эти клеи я буду говорить просто "стлярный" во избежание путаницы). На него я уже несколько лет клею иконные доски, в основном небольшого размера. Большие доски до недавнего времени клеил по-старинке на ПВА, потом перешёл на ПУР (он дает более тонкий шов), теперь с досками хочу полностью перейти на столярный и на это у меня есть довольно веские причины. Ну, обо всём по порядку. В следующих нескольких постах я буду рассказывать про изготовление иконной доски, и склейка по важности занимает не последнее место, так что с этого и начну.

На этот раз картинок будет мало, а текста много.

Предисловие.

Много лет подряд я клеил доски на ПВА и не парился, все ж так делают. Но. Практически любой столяр, сделав доску, отдает её иконописцу и забывает о ней, не видит, что с ней происходит. У меня же иконописец - жена, и все последующие операции с доской происходят непосредственно у меня на глазах, к тому же под золочение я тоже готовлю сам. Да и когда в храм икону отдаёшь, нередко потом возвращаешься, смотришь что там с ней, как себя ведёт. И вот, стал я замечать, что, через некоторое время после написания, на золоте становятся видны делянки, из которых склеена иконная доска. Полез  искать информацию, отчег так, и вроде как нашёл ответ: синтетические клеи не разбухают и не усыхают вместе с деревом. Деревяха дышит, а шов какой был, такой в размерах и остается.

Суть.

Этот эффект и проявляется со временем на золоте. Выход - столярный клей. Он разбухает и усаживается вместе с деревом. К тому же шов у него получается намного тоньше, чем у ПВА, что тоже большой плюс в этой ситуации. Вот для сравнения шов со столярным клеем и с ПВА. Для масштаба грифель из механического карандаша 0,5мм. Почти макро)

Шов со столярным клеем



Шов с ПВА



Прифуговано на одном станке, стянуто одинаковыми струбцинами. Вот ещё общий вид.



Разница, как говорится, на лицо. ПВА, в общем-то хороший клей, но каждому - своё. И иконные доски, имхо, - не его отрасль.

Начал я использовать столярный клей и ужаснулся, очень это тяжело и муторно. С полной ответственностью могу сказать, что на сегодняшний день это самый трудный в использовании клей, который я когда-либо применял. Отмерять пропорции, замачивать, варить - это ещё цветочки. При нанесении на деталь густеет он практически за секунды, чуть чуть прозевал, и из шва струбциной выдавливаешь уже желе, что очень отрицательно сказывается на качестве склейки. Я, конечно, нашел выход из этого положения, отпаривал утюгом, научился шустренько собирать щит, пока всё не схватилось, но всё равно считал, что склеить щит более чем из 5-ти делянок практически нереально. У американцев читал, что они в клей добавляют либо соль, либо мочевину, но не сильно углублялся, зачем именно. Потом, на слёте, Фёдор Алексеевич Бондарев рассказал мне, что делают это как раз для замедления застывания клея (за что ему огромнейшее спасибо). И тут у меня в голове всё стало на свои места.

Оказывается, американцы клей без добавок называют hot hide glue, а с солью или мочевиной - liquid hide glue. У нас же я такой разницы не замечал. Я конечно не знаю, может для всех это в порядке вещей, но для меня это было открытие. Как оказалось, между ними довольно большая разница в применении, но каждый хорош для своих целей. Теперь иконные доски я клею на самопальный liquid hide glue. И сейчас коротко расскажу, как он делается и как применяется.

Рецепт.

Для приготовления беру собственно клей в чешуйках, воду, карбамид (мочевину). Если предполагается клей хранить некоторое время после приготовления, то воду лучше взять дистиллированную либо кипячёную. Если планируется использовать сразу весь без остатка, то можно любую. Клей на фото костный, тёмный. Мездра светлее, её я испоьзую для левкаса.



Мочевина.



Всё закидывается примерно в таких пропорциях. Рекомендовать  пока не могу, не имею большого опыта использования и  не выработал для себя постоянных, но примерно так, +/- немного. Как устаканюсь с этим, поделюсь.



Hot hide glue я тоже мешал в пропорциях 1 клея к 1,5 воды, то есть примерно 40%. Этой пропорцией был доволен. Но вообще, многое зависит ещё и от качества самих гранул(чешуек) клея.

Смесь лучше оставить набухать на ночь. Можно и сразу в общем-то "варить", но дольше будет расходиться, будут плавать комки, соответственно, больше вероятность перегреть. А перегревать вредно, оптимальная температура 60 градусов C.

Нагревать обязательно на водяной бане, для этого в кастрюлю нужен рассекатель типа такого. У меня из советской соковарки по-моему.




Еси термометра подходящего нет, можно пробовать рукой, 50-60 градусов - это как раз предел терпимости. И лучше держать температуру ниже и варить дольше, чем выше и быстрее.



В мастерской ставлю клей на печь, чтобы не остыл и оставался максимально жидким.



Перед склейкой поверхность нужно процинубить. Но цинубель сегодня инструмент диковинный, прохожу мелкозубой пилой, это не цинубка, конечно, но хоть что-то.



Когда клеишь на жидкий клей, удобно щит набирать вертикально, чтобы клей оставался на своем месте и не вышло голодной склейки. Наносить его получится только кистью, благо она потом легко отмывается.



Клей наношу на обе склеиваемые поверхности, сухой остаток небольшой, да и сам клей жидкий, много впитывается.



Наносить нужно с избытком, чтобы из шва клей непременно выдавило, иначе при усыхании получится щель.



Стягиваю. Боковые струбцины для страховки, чтобы ничего не уехало, они потом снимаются.



Стягиваю на 5 струбцин вразбежку, чтобы давление распределялось равномерно и ничего никуда не увело.



По прочности клей вполне удовлетворительный получается. Краш-тест с куском без цинубки, на гладкую фугу. Причем это ж, типа, черновик, фугнул и стянул, особо не стараясь. Колол струбцинами. Вот так.



Раскалывается вот так. Половина по шву, половина с мясом. Это учитывая, что поверхность не подготовлена должным образом, да и сохла склейка недолго. Вполне себе неплохо.



Швы я уже показывал в самом начале, там совсем всё хорошо. В общем, такие вот наблюдения, буду рад, если кому-нибудь окажутся полезными. Пост будет редактироваться и дополняться по мере получения нового опыта.

  • 1
(Deleted comment)
половина доски не склеилась , ну а в остальном "вполне себе неплохо" ))

Edited at 2016-01-14 06:03 pm (UTC)

Я заострил внимание на том, что эта склейка не подготавливалась должным образом. Да вообще никак не подготавливалась, это раз. Два - не было дано достаточное время выдержки, и три - то, что во всех старых столярных книгах написано, цитирую:"Качество шва оценивают следующим образом: разбивают две склеянные детали стамеской по шву. При удовлетворительном качестве раскол должен пройти не менее 50% по древесине." ссылка, например http://i-glue.ru/2011-06-18-22-23-02/2011-07-08-05-58-43 Ну а в остальном, конечно, ваш сарказм уместен)

На Titebond раскола по месту склейки вообще не будет. При хорошей прифуговке толщина клеевого шва минимальна и на дефекты золочения вряд ли будет влиять.

При склейке на ПУР разлома по шву тоже не будет, а сам шов будет ещё тоньше, чем у тайтбонда. При склейке на hot hide тоже не будет разлома по склейке, если всё сделать правильно. Дело же в другом, синтетический клей не будет "дышать" вместе с деревом, отчего места склейки рано или поздно проявятся. При чем тут дефекты золочения - вообще не понимаю.

Кстати, обратите внимание, насколько свилевата древесина на месте разлома, был бы прямослой - вряд ли бы и эта склейка по шву треснула.


Под "дефектом золочения" я подразумевал вот что:"на золоте становятся видны делянки, из которых склеена иконная доска"(с).Причина этого, я так думаю, изменение геометрии доски (зависит в большой степени от прифуговки, а может из за того как было сплачивание щита: на микрошип или гладкую фугу ?)
Titebond - столярный клей и он достаточно эластичен чтобы "дышать" вместе с деревом.

В том то и дело, что дефект проявляется через некоторое время, и это не дефект золочения.
Иконные доски клею только на гладкую фугу, склейку именно иконной доски на микрошип считаю дуристикой. Особенно этим разочаровывают Щигры, к тому же у них и ковчег телевизором.
Тайтбонд - хороший клей, я против него ничего не имею, а даже наоборот, постоянно им пользуюсь (в основном titebond II), но вот ни капельки он не эластичный. Если мне нужен эластичный клей - я беру либо 303 клейберит либо пва акрон мебельный. Клеев нужно много, каждый по-своему хорош, я постоянно использую 4 разных как минимум для разных склеек.
*Кстати, я свою точку зрения никому не навязываю, только лишь делюсь наблюдениями, полученными собственным опытом.

Про классический столярный клей

Пользователь avhat сослался на вашу запись в своей записи «Про классический столярный клей» в контексте: [...] Оригинал взят у в Про классический столярный клей [...]

Пробовал кроличий мездровый, и с мочевиной и с солью, когда левкасить учился. От этих добавок ещё и крепость клея уменьшается. Не подмечали? Интересно сравнить наблюдения.

Да, крепость уменьшается, поэтому, где есть возможность, лучше использовать hot hide glue. С солью в основном американцы используют, но мочевина вроде бы лучше, по крайней мере Ф.А. Бондарев, не последний человек в столярке и реставрации, советовал именно её. Косвенно о её преимуществе также говорит наличие карбомида в составе ПВА. А зачем вы в левкас добавляли, в качестве пластификатора? Какие результаты дало?

Внимание к левкасу определялось тем, что он мне был нужен толстый, где-то 2 мм, под золоточеканное оформление, ну и что бы гарантированно не трескался, и без пор к тому же). В результате клей варю сам из хрящей говяжих,(такой "грязный"гораздо эластичнее желатина и столярного костного), а из добавок - мёд и олифа. Ну и мыла чуть (Фейри, Прогресс), чтоб масло в воде растворить. Мочевиной и солью не пользуюсь-и так девкас эластичный и никогда не трескается.

Для чеканки на ПВС (поливиниловом спирту) рекомендуют левкас делать. От себя пока ничего о нем не скажу, только экспериментирую с ним. Из очевидных плюсов - не страшно перегреть) Напишу ещё потом о нем. Не под чеканку делаем на мездре с глицерином, понравилось больше чем с олифой и фейри, но тоже не идеал. Только в побелку глицерин добавлять не надо - пузырится. А мёд натуральный сейчас ещё поди найди, бодяжат все, кому не лень.

Про ПВС слышал, но сам не пробовал. Будет интересно узнать Ваше мнение.

Как только составлю это самое мнение, так обязательно напишу. Пишите, пожалуйста "вы" с маленькой буквы)

  • 1